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1875, London: Mode und Schmuck der viktorianischen Aristokratie: Luxus, Macht und Erscheinung
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Transkriptautomatisch erstellt · 168 Zeilen
- Londen. 1875. Es ist noch früh am Morgen, aber das Haus ist bereits in Bewegung. Das Feuer
- im Kamin brennt seit einer Stunde. Das warme Licht gleitet über Seidenstoffe, die sorgfältig über den Stuhl gelegt wurden, Schicht um Schicht. Jede mit
- einem Namen, einem Zweck, einem Gewicht. Der Duft von Lavendelwasser und frisch gebügeltem Leinen hängt in der Luft. Draußen bewegen sich die ersten Kutschen
- über das Pflaster der Mayfirstraßen und der Lärm der Hufe klingt dumpf durch die schweren Vorhänge. Sie sitzt aufrecht vor dem Spiegel, nicht weil sie es
- bequem findet, weil Haltung keine Option ist. Sie ist Pflicht. Ihr Haar ist noch nicht gesteckt, aber das wird sich ändern. In den nächsten
- zwei Stunden wird ihr Körper in ein präzises System aus Stoff, Knochen und Metall verwandelt. nicht Kleidung, eine Sprache. Und in dieser Sprache muß jedes
- Wort korrekt sein, denn einziger Fehler, ein falsches Band, eine unpassende Brosche, ein Saum zu hoch, wird bemerkt immer. Denken Sie nicht, dass die
- viktorianische Aristokratin des Jahres 1875 morgens aufsteht, sich anzieht und in die Welt geht. So funktioniert das nicht. Was sie anzieht, ist kein Outfit.
- Es ist eine Aussage, eine Erklärung über Herkunft, Reichtum, Familienstand, moralischen Charakter und gesellschaftliche Absichten, die
- gleichzeitig gelesen wird, bevor sie auch nur ein Wort spricht. London in dieser Zeit ist eine Stadt, in der Oberfläche und Wirklichkeit
- untrennbar miteinander verbunden sind und niemand weiß das besser als die Frauen, die in ihr Leben. Das victorianische Zeitalter befindet sich
- im Jahr 1875 auf seinem absoluten Höhepunkt. Das britische Empire kontrolliert fast ein Viertel der Erdoberfläche.
- London ist die reichste Stadt der Welt und gleichzeitig eine Stadt der radikalen Kontraste. In Mayer und Belgravia lebt eine
- Aristokratie, die ihrem Reichtum seit Generationen vererbt. Weniger als zehntaus Familien besitzen mehr Land als die gesamte irische Bevölkerung.
- Der Wohlstand ist real, aber der Wohlstand allein reicht nicht. Man muss ihn zeigen können. Korrekt jederzeit. Was trägt man also? Was kostet es? Was
- bedeutet es? Und was passiert mit dem Körper, der all das trägt jeden Tag, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr? Das sind die Fragen, die wir heute
- beantworten werden und die Antworten werden Sie überraschen. Beginnen wir mit dem Fundament, nicht mit dem Kleid, mit dem, was darunter
- liegt. Die Unterwäsche der viktorianischen Aristokratin ist kein Detail. Sie ist das Gerüst des gesamten Systems.
- Zuerst kommt das Chemies, ein langes Leinenhemd, das direkt auf der Haut liegt. Es schützt die teuren äußeren Schichten vor Schweiß und Körperwärme.
- Dann kommen die Strümpfe aus feiner Baumwolle oder Seide, gehalten von Strumpfbändern aus besticktem Satar. Dann die Moslinterrücke, mindestens
- zwei, manchmal drei. Jede Schicht hat eine Funktion, eine Form, eine Geschichte. Und dann kommt das Corsette. Das
- victorianische Corsette des Jahres 1875 ist kein einfaches Kleidungsstück. Es ist ein Ingenieurwerk. Der Stoff ist schwerer Twill oder
- Baumwollsatter, verstärkt durch horizontale und diagonale Streifen aus Wahlbein. Das Material aus dem Gaumen des Grönlandwahs, das biegsam ist wie
- Plastik und härter als die meisten Hölzer. Jedes Corsette enthält bis zu 20 einzelne Stücke Wahlbein, manchmal mehr.
- Vorne eine Stahlbuskniederung, hinten Metallhaken und Schnürbänder aus Seide oder geflochtenem Leinen. [räuspern] Ein gut hergestelltes
- Corsette aus einem renommierten Londoner Geschäft, etwa von Madame Devy in der Bond Street, kostet zwischen 3 und 8 Pfund.
- Für Vergleich, eine Hausmädchen verdient etwa Pfund im Jahr. Das Corsette wird nicht alleine angezogen. Das ist der erste Punkt, den man verstehen muss. Es
- braucht jemanden hinter ihnen, der die Schnürbänder zieht, gleichmäßig, Schicht für Schicht, von der Teil aufwärts und abwärts. Der Prozess dauert zwischen 10
- und 20 Minuten. Die Teilie einer aristokratischen Frau der Epoche wird auf etwa 44 bis 47 cm geschnürt. Zum Vergleich: Die Teilie des
- durchschnittlichen erwachsenen Mannes heute liegt bei etwa 80 bis 85 cm. Das ist kein leichter Druck, das ist eine strukturelle Veränderung des
- Körpers. Was das bedeutet, ist einfach. Die Rippen verschieben sich. Die unteren schwimmenden Rippen, die nicht mit dem
- Brustbein verbunden sind, bewegen sich nach innen und unten. Die Lunge kann sich nicht vollständig ausdehnen. Der Magen wird nach unten gedrückt. Die
- Leber verschiebt sich leicht nach rechts. Mediziner der Epoche streiten über die genauen Konsequenzen. Manche verteidigen das Corsette als
- Stütze für die Wirbelsäule, andere warnen vor Organschäden. Aber die Frauen selbst empfinden es nicht als Qual.
- Zumindest nicht die, die damit aufgewachsen sind. Mädchen aus arokratischen Familien beginnen mit dem Tragen von Kinderkorsetts im Alter von
- etwa 7 Jahren. Mit 23 Jahren fühlt sich ein Tag ohne Korsett seltsam an. Zu offen, unfertig. Über das Corsette kommt das Krinolett,
- ein halbkreisförmiger Stahl und Leinenkäfig, der hinten getragen wird und den Bassel, den charakteristischen viktorianischen Hinternpolster formt.
- Die Krinoline der frühen 60er Jahre, die runde Käfigkonstruktion, die den ganzen Rock aufblähte, ist bereits out. Es ist 1875.
- Die Mode ist strukturierter, vertikaler, härter. Der Stoff wird nach hinten gezogen und gestapelt. Die Silhouette ist jetzt eine S-Kurve. Brust vor,
- Teilje schmal, Hintern prominent. Diese Form ist nicht zufällig. Sie ist das visuelle Ideal der Epoche, die perfekte Darstellung weiblicher
- Fruchtbarkeit, Selbstkontrolle und sozialer Disziplin. Alles gleichzeitig in einem einzigen Körperumriss. Und jetzt endlich das Kleid selbst. Ein
- Tageskostüm für eine aristokratische Frau in London im Jahr 1875 besteht aus mindestens zwei Teilen, der Teilie, also der Jacke oder dem Oberteil
- und dem Rock. Bei Abendkleidern kommt ein dritter Teil hinzu, der Überwurf oder die Schleppe. Der Stoff ist entscheidend, nicht nur wegen der
- Ästhetik, wegen der sozialen Botschaft. Seide bedeutet Reichtum. Wolle bedeutet Respektabilität auf dem Land. Baumwolle ist für die Mittelklasse. Schwerer Bokat
- aus Lyon, bedruckter japanesischer Satan, englischer Muselin mit Goldstickerei. Das sind die Texte, die auf dem Körper einer Aristokratin
- geschrieben stehen. Jeder, der hinschaut und das Lesen gelernt hat, versteht sofort den Absatz. Die Farben sind ein eigenes Kapitel. Seit den vierziger
- Jahren haben synthetische Farbstoffe die Textilindustrie revolutioniert. Lila Morven entdeckt von William Henry Perkin im Jahr 1857
- durch einen Zufall bei einem Chemieexperiment ist die Farbe des Jahrzehnts. Dann kommen tiefes Smaragdgrün, Pfauenblau,
- gebranntes Orange. Diese Farben sind intensiv, sie leuchten und sie sind neu. Niemand in der Geschichte der Menschheit hat jemals Kleider in diesen Tönen
- getragen, weil die natürlichen Farbstoffe sie nie mit dieser Sättigung produzieren konnten. [räuspern] Die aristokratische Frau, die in 1875
- in einem tief lila Seidenkostüm durch den Heidpark spaziert, trägt buchstäblich die Zukunft auf dem Körper. Das Gewicht, sprechen wir über das
- Gewicht, ein vollständiges Tageskostüm aus schwerer Seide mit Unterrock. und Accessoires wiegt zwischen 6 und 9 kg. Ein Abendkleid mit Schleppe und
- vollständiger Dekoration kann 12 kg erreichen. Das ist etwa so schwer wie ein mittelgroßer Rucksack, der den ganzen Tag getragen wird an einem
- Körper, der durch ein Corsette in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Gehen ist möglich, aber nicht einfach. Treppensteigen erfordert Übung und
- Aufmerksamkeit. Schnell rennen ist praktisch ausgeschlossen. Das ist kein Zufall. Die Immobilität der
- aristokratischen Frau ist ein Teil ihrer gesellschaftlichen Botschaft. Ich muss nicht rennen. Ich muss nicht arbeiten. Mein Körper muss ich nicht bewegen. Mein
- Status ist stabil genug, um stillzustehen. Aber das Kleid allein ist noch nicht fertig. Es fehlen noch die Accessoires
- und hier in den Details liegt die wahre Komplexität des viktorianischen Modesystems. Die Handschuhe zuerst. Eine
- aristokratische Frau trägt fast immer Handschuhe in der Öffentlichkeit. Kurze Lederhandschuhe für den Tag, lange Glasshandschuhe aus Ziegenleder für den
- Abend, die bis über den Ellbogen reichen. Die Farbe der Handschuhe korrespondiert mit dem Kleid, aber nie genau. Ein exaktes Farbmatching gilt als
- vulgär, als zu offensichtlich. Die Handschuhe sind eng. Sie werden mit einem speziellen Gerät namens Handschuhzange angezogen, das den Finger
- einzeln in die Öffnung führt. Ein paar guter Abendhandschuhe von einem Londoner Handschuhmacher kostet zwischen einem Pfund und 10 Schillings und 2 Pfund. Sie
- werden selten mehr als dreimal getragen. Der Fächer, der Fächer ist das komplexeste Kommunikationsinstrument im Arsenal der viktorianischen
- Aristokratin. Es gibt eine vollständige Sprache des Fächers. Eine Sprache, die nicht gelehrt, aber verstanden wird in jedem
- Ballsaal, in jeder Soare, in jedem Opernhaus Londons. Den Fächer langsam öffnen bedeutet, ich finde sie interessant.
- Den Fächer schnell schließen bedeutet, das Gespräch ist beendet. Den Fächer vor dem Gesicht halten, während die Augen über den Rand schauen. Ich beobachte
- sie. Den Fächer fallen lassen, ich gehöre ihnen. Die Aristokratin kommuniziert mit ihrem Körper, ihrem Fächer, ihrer Haltung. In einer Zeit, in
- der direkte verbale Kommunikation zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft streng reguliert ist, ist der Fächer manchmal die ehrlichste
- Sprache im Raum. Ein bedeutender Fächer ist aus Schild, Patt oder Elfenbein gefertigt. Die Blätter aus handbemalter Seide oder handgeschöpftem Papier mit
- Goldverzierungen. Die bekanntesten Fächermacher Londons, Allen und Grant in der Burlington Arcade, verlangen für ein einziges
- Exemplar zwischen 4 und 15 Pfund. Manche Fächer sind Familienstücke, über Generationen weitergegeben, jeweils mit neuen Blättern versehen. Ein Fächer kann
- älter sein als die Frau, die ihn trägt. Und nun zu dem, was alle sehen wollen, dem Schmuck. Der Schmuck der viktorianischen
- Aristokratie im Jahr 1875 ist ein direktes Archiv der Familiengeschichte. Es gibt keine Unterscheidung zwischen
- Schmuck als Dekoration und Schmuck als Dokument. Eine Brosche kann die Geschichte von drei Generationen erzählen. Ein Armband
- kann eine politische Allianz bedeuten. Ein Ring kann Trauer, Verlust, Zuneigung oder Versprechen codieren, manchmal gleichzeitig.
- Das Material, das diese Epoche dominiert, ist Gold. nicht das helle Gelbgold, das wir heute kennen, sondern ein tiefes rötliches Gold aus 18 Karat,
- oft kombiniert mit mattierter Oberfläche und geätzten Mustern. Die Technik heißt Ziselierung, das Gravieren von Mustern direkt in das Metall ohne
- Materialverlust. Die großen Londoner Juweliere Garalt in der Region Street, Robert Phillips in der Coxburst Street, Carlo Giuliano in
- der Frit Street produzieren Stücke, die gleichzeitig Kunstwerke und Investitionen sind. Ein einzelnes Armband mit Diamanten und
- Rubinen kann tausend Pfund kosten. Das entspricht etwa dem hundertfachen Jahresgehalt einer Fabrikarbeiterin. Die Steine selbst kommen aus dem Empire,
- Diamanten aus Südafrika. Seit den Kimberlifunden von 1867 fließen sie in einem nie dagewesenen Strom nach London.
- Obine aus B, Saphire aus Salon, Smaragde aus Kolumbien. Das Handgelenk einer Aristokratin trägt buchstäblich die Geografie des
- britischen Imperiums auf der Haut. Jeder Stein ein Territorium, eine Handelsroute, eine Flotte von Schiffen. Aber es gibt eine Kategorie von Schmuck,
- die in dieser Epoche eine Dimension annimmt, die uns heute seltsam vorkommt. Der Trauerschmuck. Die Königin Victoria trägt seit dem Tod
- ihres Mannes Prinz Albert im Jahr 1861 ununterbrochen schwarz, 14 Jahre bis zum Jahr 1875. Und weil die Königin Trauer trägt, trägt
- die gesamte arokratische Gesellschaft Trauer in abgestufter Form nach einem präzisen Protokoll. Erster Trauermonat, nur schwarz. Keine
- Reflexion, kein Schmuck außer Jet. Dem tiefschwarz glänzenden fossilem Holz aus Whitby in Yorkshire. 2 bis 6 Monat lila ist erlaubt.
- 7 bis 12. Monat Mo und grau. Zweites Jahr: Halbtrauer, sanftere Farben. Kein Schritt darf übersprungen werden. Eine Frau, die zu früh aus der
- Trauer tritt, riskiert ihren gesellschaftlichen Ruf. Eine Frau, die zu lange trauert, gilt als instabil. Jetchmuck aus Whitby erlebt in dieser
- Epoche seine goldene Zeit. Die Werkstätten der kleinen Küstenstadt produzieren Halsketten, Armbänder, Broschen, Ohrgehänge und Haarkämme aus
- dem schwarzen Stein, leicht warm zu tragen, mit einer matten Oberfläche, die das Licht nicht reflektiert. Das ist entscheidend. Trauerschmuck soll
- nicht leuchten. Er soll Gewicht haben. Stille. Im Jahr 1875 gibt es in WBY über 200 Jetwerkstätten.
- Sie beschäftigen mehr als 1400 Menschen. Viele davon Frauen und Mädchen im Teenageralter, die die feinen Details von Hand gravieren. Es gibt noch eine
- andere Form von Trauerschmuck, die uns heute besonders fremd vorkommt, aber in 1875 vollkommen selbstverständlich ist.
- Haarbroschen. Haar von einem geliebten Verstorbenen wird gesammelt, geflochten, gewunden, manchmal mit dem Haar mehrerer
- Familienmitglieder kombiniert und dann in Medaillons, Ringe oder Broschen eingesetzt. Dieses Haarschmuck im Englischen Morning
- Hair Jewely ist keine Randbeschäftigung. Es ist eine ernste, hochentwickelte Kunstform. Die Londoner Spezialisten für diese
- Arbeit wie William Halford in der Grovener Street bieten hunderte von verschiedenen Flechtmustern an. Sworn Lake, Prince of Wales Feathers, Basket
- Weave und Stellenstücke her, die Generationen überdauern sollen. Das Haar der Toten lebt weiter, sichtbar, getragen, nah an der Haut.
- Es ist keine Morbidität. Es ist eine Weigerung zu vergessen. In einer Zeit ohne Fotos, ohne Videos, ohne Audioaufnahmen.
- Das Haar des Verstorbenen ist die einzige physische Erinnerung, die bleibt. Es hat die Farbe, die Textur, das
- Gewicht der Person, die nicht mehr da ist. Es ist das einzige, was die Zeit nicht vollständig nehmen kann. Kehren wir zu unserem Morgen zurück. Es
- ist jetzt fast Uhr. Die Aristokratin ist angekleidet. Das Corsette sitzt. Der Rock fällt korrekt. Die Brosche ist fixiert.
- Die Handschuhe sind angezogen, der Linke zuerst, immer. Es bleibt noch die Frisur und die Frisur ist so wichtig wie das Kleid selbst.
- Das Haar wird nicht einfach gesteckt, es wird architektonisch konstruiert. Die charakteristische Frisur der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts in der Epoche
- oft als Low Chignon bezeichnet, trägt das Haar tief im Nacken in einem kompakten, präzisen Knoten, umrahmt von kleinen Locken oder Wellen an den
- Schläfen. Diese Locken werden mit erhitzten Eisen geformt, die in der offenen Flamme erwärmt werden. Ein Prozess, der bei
- unvorsichtiger Anwendung das Haar verbrennt, was häufig passiert. Der Geruch von leicht versengendem Haar ist in aristokratischen Schlafzimmern des
- Jahres 1875 ein alltäglicher Duft. In das Haar kommen die Haaracessoires, Kämme aus Schildpad, Nadeln mit Perlen
- oder Korallen, kleine Broschen und für festliche Anlässe Federn. Straußenfedern aus Südafrika, gefärbt in der Farbe des Kleides. Eine einzige
- weiße Straußenfeder kann einen Schilling kosten. Ein vollständiger Federschmuck für einen Ball, 12 bis 20 Federn, arrangiert und befestigt, kostet mehrere
- Pfund und wird von einem spezialisierten Handwerker, dem Plüassier, geliefert und eingesetzt. Das Haar kann auch ergänzt werden. Nicht
- jede Aristokratin hat das voluminöse dichte Haar, das Ideal der Epoche verlangt. Haarteile, Schignons, Zöpfe, Lockenrollen aus echtem Menschenhaar
- werden in Friseurgeschäften und bei spezialisierten Händlern verkauft. Das Haar kommt aus verschiedenen Quellen. Viel davon kommt aus
- Frankreich, Deutschland und Osteuropa von Frauen der Arbeiterklasse, die ihr Haar verkaufen, um zu überleben. Das Haar einer Berliner Arbeiterin
- landet auf dem Kopf einer Londoner Aristokratin. Niemand spricht darüber. Es ist ein unsichtbares System.
- Und wer stellt das alles her? Wer macht die Kleider, die Handschuhe, die Broschen, die Federn, die Corsettes? Das ist die andere Seite des Spiegels.
- Die victorianische Modeindustrie ist eine der größten Arbeitgeberinnen von Frauen in London und eine der brutalsten.
- Die Näherinnen, die sogenannten Seamresses, arbeiten in Hinterzimmern und Dachwohnungen des Eastend oft 14 bis 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in
- der Hochsaison. Sie werden pro Stück bezahlt, nicht pro Stunde. In der Season, den Monaten von Mai bis Juli, wenn die gesamte
- arratische Gesellschaft Londons gleichzeitig Kleider braucht, schlafen die Näherinnen manchmal zwei Tage lang nicht. Sie arbeiten bei Kerzenlicht,
- wenn der natürliche Licht nachlässt, mit Nadeln, die durch feuchte, kälte geschwächte Finger stechen. Viele entwickeln Augenschäden durch die
- Feinarbeit in schlechtem Licht. Viele entwickeln Rückenleiden durch die gebückte Haltung. Ein einziges Abendkleid für die Saison mit
- Stickereien, Rüschen, Schleppe und Detailarbeit erfordert zwischen 300 und 500 Stunden Handarbeit. Die Näherin, die es macht, verdient
- dafür vielleicht einen Schilling und sechs Pen pro Stunde, wenn sie Glück hat. Die Aristokratin, die es trägt, zahlt dem Schneider 50 bis 100 Pund. Der
- Unterschied liegt im Namen, in der Adresse, in der Marke, nicht in der Arbeit. Die Seamstress sterben jung. Tuberkulose
- ist in den überfüllten Werkstätten des Eastend endemisch. Die Kombination aus Erschöpfung, schlechter Ernährung, schlechter Luftqualität und endlosen
- Arbeitsstunden bedeutet, dass eine Näherin im Jahr 1875 eine Lebenserwartung von etwa 45 bis 50 Jahren hat.
- Weniger als die 20 Jahre mehr, die eine Aristokratin in Mayfare erreicht. Aber das ist der blinde Fleck des Systems. Nicht Grausamkeit, nicht
- Bösilligkeit, Sichtbarkeit. Die Aristokraten sieht die Näheren nicht. Sie sieht das Kleid. Das Kleid
- existiert, wenn es ankommt. Vollständig, perfekt, gefaltet in Seidenpapier. Woher es kommt, ist so unsichtbar wie die Handelsrouten, die die Steine in
- ihren Schmuck liefern. Das ist das viktorianische System. Unsichtbare Arbeit, sichtbares Ergebnis. Jetzt ist es Mittag. Die Aristokratin
- sitzt in einem Salon in Mayfir im Tageskostüm. Perfekt gekleidet, perfekt frisiert, perfekt geschmückt. Sie empfängt Besuche, der sogenannte Calling
- Hour zwischen und 5 Uhr nachmittags. Diese Besuche dauern genau 15 Minuten, nicht 14, nicht 16, 15. Die Visitenkarten werden auf einem
- silbernen Tablett präsentiert. Die Gesprächsthemen sind streng reguliert. Wetter, Gesundheit, gesellschaftliche Ereignisse, nie Politik, nie Geld, nie
- persönliche Probleme. Es ist ein Ritual, ein präzises choreografiertes Ritual und das Kostüm ist Teil der Choreografie.
- Am Abend wird gewechselt. Das Tageskostüm kommt ab. Ein neues System beginnt. Das Abendkleid, tiefer Ausschnitt, nackte Schultern, lange
- Schleppe, entspricht einem anderen Satz von Regeln. Abendsschmuck ist größer, schwerer, lauter. Diamanten für verheiratete
- Frauen, Perlen für junge unverheiratete Frauen. Perlen gelten als unschuldig, dezent, angemessen. Rubine und Smaragde für Frauen mittleren
- Alters, die ihren Status bereits etabliert haben und es sich leisten können zu blenden. Der Unterschied zwischen dem richtigen
- und dem falschen Schmuck am falschen Abend ist klein, aber er wird bemerkt, er wird diskutiert, er wird erinnert.
- Eine unverheiratete Frau, die bei einem Ball Diamanten trägt, signalisiert entweder eine außergewöhnliche Familiengeschichte
- oder einen Mangel an Erziehung. Eine verheiratete Frau, die Perlen trägt, wenn Diamanten erwartet werden, signalisiert finanzielle
- Schwierigkeiten. Die Sprache des Schmucks ist so präzise wie die Sprache des Rechts und die sozialen Konsequenzen eines Fehlers sind
- ähnlich dauerhaft. Es gibt einen letzten Aspekt, über den wir sprechen müssen, weil er das gesamte System in einem anderen Licht zeigt. Die
- Kosten. [räuspern] Was kostet es, eine aristokratische Frau in London im Jahr 1875 zu sein, kleiden zu sein?
- Für eine Saison von Mai bis Juli benötigt eine Frau in der Gesellschaft mindestens fünf bis sieben Tageskostüme, drei bis vier Abendkleider, zwei bis
- drei Morgenroben, mehrere Sätze Handschuhe, Fächer, Schuhe, Je Kleid, ein Paar, Hüte, Haaracessoires und entsprechenden Schmuck für jeden Anlass.
- Die Schätzungen variieren, aber ein realistisches Budget für die komplette Saisongardrobe einer aristokratischen Frau liegt zwischen 300 und 1000 Pfund.
- In einer Zeit, in der ein Landarbeiter 7 Pund im Jahr verdient und ein gut bezahlter Handwerker 20. Es ist nicht nur Luxus, es ist eine Zahl, die die
- gesamte Distanz zwischen den Welten beschreibt. Und doch und doch trägt sie alles jeden Tag.
- Ohne Klage. Nicht weil sie keine Wahl hat, sondern weil aus ihrer Perspektive das die Wahl ist. Das Corsette, das Kleid, die Brosche, der Fächer, die
- Frisur, das ist ihr Werkzeug. Das ist, wie sie kommuniziert, wie sie verhandelt, wie sie Allianzen bildet, wie sie ihre Töchter verheiratet, wie
- sie das Familienvermögen schützt. In einer Welt, in der Frauen kein Wahlrecht haben, kein Erbrecht über ihren eigenen Besitz, keinen Zugang zu
- Universitäten, kein Recht auf eigene Verträge, die Erscheinung ist die einzige Form von Macht, die ihr das System offiziell zugesteht.
- Man kann das kritisieren, man sollte es sogar, aber man darf es nicht missverstehen. Die viktorianische Aristokratin, die zwei Stunden braucht,
- um sich anzuziehen, ist nicht naiv. Sie ist strategisch. Sie spielt das einzige Spiel, das ihr zur Verfügung steht und sie spielt es
- mit vollständiger Beherrschung jeder Regel. Wie lange dauert dieses Spiel noch? Im Jahr 1875 weiß niemand, daß weniger
- als 40 Jahre später ein Krieg beginnen wird, der die gesamte soziale Ordnung Europas in weniger als 5 Jahre zerbrechen wird. Der Erste Weltkrieg
- mobilisiert Frauen in Fabriten, in Krankenhäuser, in Büros, in Rollen, die vorher undenkbar waren. Die Corsetteindustrie kollabiert fast über
- Nacht. In 1920 ist das Corsette ein Relikt. Das Abendkleid wird zur knielangen Robe. Die Schleppe verschwindet. Die Handschuhe
- werden optional. 40 Jahre, weniger als ein Menschenleben. Das gesamte System, das Jahrhunderte gedauert zu haben schien, verschwindet
- in einer Generation. Was bleibt die Stücke selbst? In den Vitrinen des Victoria Albert Museum in London, im Museum of London,
- in privaten Sammlungen und Nachlässen, hängen die Kleider, die Corsettes, die Schmuckstücke. Sie warten still mit dem Gewicht von
- echten Körpern, die sie einmal getragen haben. Das tieflila Seidenkleid, das jetzt hinter Glas steht, wurde von einer Frau getragen, die wir nicht kennen. Sie
- hat damit einen Salon betreten. Jemand hat sie bemerkt. Etwas wurde entschieden. Die Sprache der Erscheinung ist eine der
- ältesten Sprachen der Menschheit. Wir sprechen sie noch anders, aber wir sprechen sie. Welchen Teil unserer eigenen Erscheinung werden zukünftige
- Generationen in zweihundert Jahren in einem Museum betrachten und sich fragen, wie haben Sie das jeden Tag getragen? Was haben Sie damit gesagt? M.